1926年6月7日，巴塞罗那街道上，电车撞倒了一位老人。
路人对这个流浪汉似的伤者非常冷漠，过了很久才被送进急救站。
在穷人病房挣扎了几小时后，他去世了。
…………
……
他的理想随他而去，他用生命证明了世俗的灵魂确实需要净化。



5天后是他的葬礼，巴塞罗那全城送葬。成千上万的哀悼者从圣克鲁斯医院一直绵延到他的安葬地。他，就是高迪。
他没有带走任何东西，却把最宝贵的礼物留在了人间：
整个巴塞罗那！



高迪是一个极其虔诚的天主教徒，同时，他对加泰罗尼亚也无比热爱。
很久以前，一个叫Josephines的宗教团体有感于世风的颓败，计划建造一座赎罪教堂。该工程首先由Villars开工，但他只建造了地下室部分就退出了。之后由高迪接手，他决心在这里实现自己的宗教理念。
很难想象，如此宏伟的建筑，所需资金竟然全部都是依靠捐助的。晚年的高迪陷入资金困境，曾挨家上门乞讨。直到现在，秉承宗教奉献的精神，工程资金也只来源于门票和捐助。



现在开始一点点仔细参观这个教堂吧
高迪原设计教堂有三个立面，分别寓意“诞生”，“死亡”和“荣耀”，对应着耶稣作为凡人，救世主，末日审判法官的三种身份。
他逝世时，只完成了象征“诞生”的东立面。



东立面下面有三个门，中间最大的是“爱之门”,描述耶稣诞生；右边的“信仰之门”，内容是圣约瑟得到天启；左边的“希望之门”，讲的是耶稣成长的历程。
图为“爱之门”
大家可以看到处女诞子的圣母玛利亚，从摇篮里抱出耶稣。摇篮的两旁伸出两个羊脑袋，这个出生在马槽（网上原文写羊圈，相信我。肯定是马槽-。-）的穷苦孩子以后要拯救世人。一颗彗星从他们头顶跃起，我们可以看到天界的各路神仙吹拉弹唱不亦乐乎，为上帝的儿子欢呼。



抬头仰望这些浮雕，可以深切感受到高迪的用意。他要让整部圣经在他的教堂中复活！





“希望之門”， 《圣经-希律杀婴》的典故



耶稣的成长历程



高迪对自然的热爱无以复加，处处可见对大自然的模仿。出于报答，上天赐给他杰出的洞察力。从一些建筑细节中，我们可以看出高迪和自然之间高妙的默契。



各种动物都会在高迪的作品中出现，包括一些匪夷所思的品种：青蛙，蜥蜴，乌龟，母鸡什么的。





沿着藤蔓盘旋而上的白鸽。传说耶稣被钉在十字架上之后，过了几天，那个十字架的木头的根部长出小芽，并迅速往上孜孜不倦的抽芽缠绕，直通天堂…………



高迪独特的十字架



活的圣经



看看教堂内部的设计。是不是让你想到了热带雨林？承重结构竟然不是沿用了千百年的卷拱，而是模拟了树干的生长。



每个主干在“关节”处分出若干枝干。经测算，所有枝干的截面积之和等于主干。
这是一种非常先进的承力结构，100多年前高迪已经在运用了。



一个拱门。
高迪的教堂完完全全摒弃了以往所有的俗规：平面不是希腊十字架，结构不是哥特式也不是古典式也不是拜占庭式…………
卷拱，玫瑰窗，穹顶这些看似教堂的必备元素，你统统没有发现。非常惊讶高迪竟然能脱离前人如此彻底。也许只能用天马行空来形容他的境界了吧。





这座很有可能创下人类建筑史奇迹的教堂完工有究竟有多大呢？
请大家结合上面这张图，再来看下面这张模型。
目前完工的只是东立面，在模型上就是最左边的那四座稍矮的塔…………



已完工的塔是可以进去的。绕着非常窄的楼梯一圈一圈上去，这绝对是考验意志的脚程…………还好塔的中间是空的，这个空间给后人安装电梯留下了空间，谢天谢地。-。-英明啊





还有一张内景，看看大师的墙面处理



高迪掌握了最巧妙的力学技巧，大家可以看看他的力学模型：他用垂钓法来核算拱形的弧度…………
-。-高手。。。我物理一塌糊涂。。。偏题了



现在我们暂别高迪，同样还是神圣家族教堂，这个象征死亡的西立面是现代人的手笔



接手这个工程是吃力不讨好的，因为高迪无法超越。建筑师索性不管不顾，非常大胆的用现代抽象手法来表示“死亡”的主题





提一下：目前神圣家族教堂的最大资助者来自日本。日本人热衷于艺术和考古众所周知。不过我觉得他们的目的性太过功利，只是想在世界主流文化中占有一席之地，可笑。
不过他们的精明却值得学习，通过赞助工程建设，大批优秀的日本青年建筑师被派来“实习”，他们可以亲手整理大师遗留下来的手稿和模型。这种学习机会，千金难买，稍纵即逝。-__-中国嘛是肯定对这个麻油兴趣的......



大教堂的工程曾经被西班牙的反宗教运动打断。暴徒们冲进工作室，烧掉了图纸，砸毁了模型。
直到1952年重新动工，人们只能拼凑模型残片来揣测高迪的意图。
而且高迪向来不严格按照图纸，他更乐意在工地直接指导工人施工。
他的风格，真正做到了“只能意会不可言传”
图为现在工作人员的作坊





教堂虽未完工，本身已经是一个奇迹，如今的规模，已经把100年的形式作了统一









如果有机会，请诸位不能错过巴塞罗那，不能错过高迪，不能错过神圣家族教堂…………
-.-偶滴希望呀...可素米机会去..希望以后好去次...



[ 本帖最后由 玻璃豆芽 于 2006-12-7 20:33 编辑 ]

圣家堂....恩....我喜欢的..




巴塞罗那是位于西班牙东部的一座著名的地中海城市。这座历史悠久而又充满活力的城市曾经举办1888年的万国博览会、1929的国际展览会和1992年的奥林匹克运动会。这座城市融合了各种建筑风格，可谓是欧洲最迷人的城市之一。在这座城市有一个124年尚未竣工的雄伟壮观的“神圣家族大教堂”可谓世界之最。神圣家族大教堂始建于1882年，一年后著名设计大师安东尼奥.高帝被命名为工程总指挥，他从事该工程40多年之久，直到1926年辞世。高帝受中世纪宗教热忱的启迪，把一生奉献给了这项工程，他给后继者留下了巨大的挑战至今尚未结束。当时高帝刚满31岁，他基于自然主义流派所崇尚的各种几何形式的使用，设计了工程的总图纸。
    这座教堂长110米，高45米，有三个立面，每一面有四座高塔，共12座，献给十二位使徒，四座雄伟的钟楼，每一座献给一位《福音书》作者，还有两个巨大的圆型拱顶，高达170米，分别献给圣母和基督。教堂的地面设计了哥特式古罗马教堂的长方形交叉甬道，五个正厅有交叉甬道相连接，旨在追求天与地之间、神与人之间的交汇点。高帝的设想是建造一个基督教象征的世界，包括神学思想和基督的生平。根据原计划，教堂的三个立面将分别表现基督的诞生、受难和死亡、复活。
    由于内战爆发，保存计划书和图纸的高帝工作室也和教堂的地下墓穴一起毁于兵火，工程在1936年停顿下来。由于高帝的学生和追随者坚持不懈地努力，借助于大火中抢救出来的图纸和模型于1952年重新开工。1954年西面的“受难立面”及其四座高塔的工程开工，1976年完工，1987年完成了装饰工作。目前已建成教堂正面的12个钟楼中的8个，尚有天国墙面的四个钟楼、圣母玛丽亚塔楼和4位福音书的作者的雕像有待建筑。教堂中殿的穹顶已经完工，现在主要是修建教堂的翼部、十字厅堂和教堂后部的穹窿。教堂一边修建一边供游人参观，真是别有情趣。
    教堂的建设遵循赎罪的理念，资金从一开始就只是来自于私人的捐赠施舍，该形式延续至今。

[ 本帖最后由 玻璃豆芽 于 2006-9-2 20:39 编辑 ]

神圣家族教堂（Sagrada Familia）


    圣家赎罪堂(又名神圣家族大教堂)它的建造师是西班牙最伟大的建筑设计师高迪。无论你在巴塞罗那的哪个方向，只要抬起头就能看到它。这座教堂从高迪在世时开始建造直到现在已经一个多世纪了，仍未造完，在它高高的塔顶上仍是布满了脚手架。
　　教堂是象征主义建筑，描绘出东方的基督诞生、基督受难及西方的死亡，南方则象征上帝的荣耀；它的四座尖塔代表了十二位基督圣徒；圆顶覆盖的后半部则象征圣母玛利亚。这三部分组成了圣家赎罪堂的主体。它的墙面主要以当地的动植物形象作为装饰，正面的三道门以彩色的陶瓷装点而成。
其实，西班牙广场只是市中心的一个大公园，没有独特的景致及宏伟的建筑，四周都是商业大厦，只因公园以国家命名，而广场内更放了一坐唐吉诃德雕像，故备受万人注视。在雕像上方稳坐着《唐吉诃德》作者Cervantes的石像，顾盼自豪，很多游客都喜欢跟唐吉诃德的雕像拍照，以示到此一游。

　
　

　
　

　
　

这个教堂目前处于停工状态

高迪...天才...orz...


如果到欧洲，西班牙的巴塞罗那，是最值得一去的地方。西班牙本土最伟大的作家塞万提斯曾经盛赞“巴塞罗那是西班牙的骄傲和世界上最美丽的城市。”他的话一点都没有错，绝对不是夸饰。真的，我再也没有见过像巴塞罗那那样富于艺术气息的城市了。这是因为在世界上再没有一座城市能够如巴塞罗那那样一下子拥有毕加索、米罗和高迪三位世界顶级艺术家。巴塞罗那的艺术气息，是这样三位出生在这座城市的艺术家创造的，它是从心里到骨子里散发出的迷人气息，是其他任何一个地方都无法比拟的，无法仿制的。
说心里话，到巴塞罗那前，我知道毕加索和米罗，对高迪却浅陋地一无所知。但是，在巴塞罗那，没有人不知道高迪。如果说，毕加索是以自己的绘画、米罗是以自己的雕塑，让巴塞罗那生辉，那么，高迪比他们两位还要醒目而让巴塞罗那高高矗立在人们的面前，因为作为建筑家，高迪更是以自己辉煌而至今无人超越的建筑让巴塞罗那不同凡响。
站在巴塞罗那市中心的任何一个地方，哪怕是偏僻的角落，你都会看到巴塞罗那标志性建筑，那是一座高大而奇特的尖顶式的建筑，像是童话中的宫殿一样矗立在那里，即使到了夜晚，它也灯光闪烁，金碧辉煌，衬托在地中海油画般的夜空中，眨动着神秘甚至诡谲的眼睛，仿佛是从遥远宇宙降临而下的老人，挥洒着冥冥世界里寓言般的缤纷如雨的星花。那就是安东尼奥·高迪毕一生心血而建的建筑杰作——神圣家族大教堂。


  
教堂始建于1882年.....
可以说，正是因为拥有高迪这样的建筑，才使得巴塞罗那整体的建筑风格与世界任何地方都绝然不同。我是选择了一个阳光灿烂的下午（巴塞罗那又叫做“阳光之城”，它什么时候的阳光都是灿烂得晃人的眼睛），站在马略尔大街和普罗文萨大街之间的人行道上，神圣家族大教堂就在面前，我仰着头才能够看到它，四座尖塔高入云霄，镂空式的塔身所环绕的教堂，宛若《哈里波特》里一座光怪陆离的古堡，高高的塔尖在云彩中若隐若现，在阳光下金光四射，更增加了那种童话般的感觉。走进迷宫一样的教堂里面，更是扑朔迷离，尤其是站在塔顶，缥缈而晕眩的感觉是别处体验不到的。当然，如果仅仅是高，它便也没有什么特别神奇的，纽约的世贸大厦、芝加哥的西尔斯大厦，都远远地比它高，但是，它们都无法赶得上高迪这座建筑的艺术光芒。高迪在世的时候，就开始筑建这座被他自己起名为神圣家族大教堂，一直到他去世为止，这座大教堂还没有建设完，如今一个多世纪过去了，不停地建设，依然没有建完，在它高高的塔顶周围现在仍然布满着铁制的脚手架，它们像是在大教堂四周特意围去的铁艺花边，也像是一个艺术的象征。它是一部未完成的交响乐，是世界建筑史上绝无仅有的奇迹。因为在世界上没有任何一座建筑，经历了如此漫长的岁月还在施工，似乎一位永远不知疲倦总在行走的长髯飘飘的行者。
对高迪的这座神圣家族大教堂叹为观止之后，我特意按图索骥找到了高迪为巴塞罗那创造的另外两处杰作：巴特罗大厦和米拉大厦。这是两座公寓的建筑，但已经不仅仅只是为居住，而是赋予了艺术的色彩和造型，是真正的赏心悦目，高迪用我国琉璃一样的瓦片装饰在拱顶和墙面上，特别地眩目艳丽。它们没有一般建筑的支撑和见棱见角的构架，而是随意赋型，变幻而扭曲的线条，仿佛奇妙寻找着平衡，很像是我们的面人那样柔软随便地流溢着，仿佛细风中摆动的袅袅柳枝。用高迪自己的话说：这叫做让建筑像一棵树那样长着。高迪就让他手下的建筑像树一样长着，长成了两棵造型怪异又神奇的圣诞树。
在这样的建筑面前，我们不由得会想到我们如今许多建筑，说是古典风格，欧陆风情，讲究所谓建筑美学，典雅气质，其实，已经越来越实用，越来越愿意在表面上做蜻蜓点水式的装饰文章。越来越愿意在建筑面积和使用面积，或在公摊面积和绿化面积上捉迷藏。我们不能不为我们的小家子气，为我们那些缺乏艺术质地和风格的千篇一律的建筑而羞愧。当然，高迪的建筑并不是为了实用，但我们的建筑也实在太讲究实用了。在一点上，高迪的建筑应该给我们一些启示和警醒，因为任何一座建筑都不仅仅孤零零存在的，它都和周围的环境和城市的氛围相融合的，那么，任何一座建筑当然需要实用的功能，但更需要艺术的气息，才能够让建筑本身和整座城市都得到提升。


  
一座有极大争议的建筑，有人为她疯狂 ?
高迪的建筑，无疑使得巴塞罗那让人刮目相看。在巴塞罗那的日子里，我不知道，同毕加索和米罗不一样，他们两位早早就离开了巴塞罗那到外面闯荡世界去了，高迪的一生是在巴塞罗那度过的。当然，我更不知道，高迪的故居在巴塞罗那的什么地方。我是无意之中发现高迪故居的。要说，真是一种缘分。它隐没在居埃尔公园的绿荫丛中。说是公园，其实不过是巴塞罗那城郊北部一座山。我是翌日中午坐上了地铁无意瞎走，极其盲目地走到这里，被地铁甩下车厢，看见了前面的路上正有一座上山的电动滚梯，就一脚迈了上去，竟然走到了这座居埃尔公园。
这里不要门票，但须爬上高高的山坡，涉过斗曲蛇弯的山间小径进入山的腹地，会有一群建筑让人一眼就忘不掉。建筑造型极为奇特，圆圆的顶，扭曲的身，蟒蛇一样螺旋上升，颇似哈哈镜中照出来的怪物。不用问，也知道，这是只有高迪才会有的建筑风格。色彩极绚丽，碎瓷釉砖贴面，乍看颇似中国新疆地区伊斯兰式的建筑，细观拼成的爬虫居多的图案，才让人想到这是古摩尔式的变种，并非东方式的色彩图形。特别引人注目的是整个建筑内无支撑，外无扶垛，就那么兀兀立着，敦实坚挺，实在是个奇迹！
我相信所有初到这里来的人，都会和我一样，被这群变色龙般造型怪异、色彩烂漫的建筑所吸引，一下子呆在那里，心想高迪怎么会藏在巴塞罗那这样偏僻的地方？而忽略了它身旁绿树掩映下的高迪故居。那是一座哥特式的小楼。远远地看，有一堆乱石堆砌而成的圆柱和拱门遮挡，小楼只露出尖顶闪现在绿叶摇曳之中。对比这群耀眼的建筑，小楼确实没什么特色。吸引我向小楼方向走去，是因为圆柱前有一排硕大的照片，介绍这座公园的历史。我从中才知道公园里这群奇特的建筑出自西班牙最伟大的建筑师高迪之手。他自1922年亲自率领人马动手，不幸于1926年车祸丧生时只完成建筑的一半，而将另一半甩给了后人。1969年和1984年，巴塞罗那两次动工，悠悠过了半个多世纪，依然未完工，不知计划要到何时才可完全实现高迪生前的梦想。这不由得让我想起神圣家族大教堂，也是在高迪生前即开始动工，也是迄今为止尚未完工。石头砌成的建筑本是凝固的音乐，巴塞罗那到处有着他消失不散的音符。



也有人说那四个高高的尖塔像四块饼干 ?
细读照片，方知圆柱与拱门也是高迪为公园设计整体构想的一部分。乱石堆砌，浑灰一色，与对面变色龙建筑群的绚丽华美相比，似乎过于大胆而显得不协调，却让人在色彩大起大落中、线条起伏动荡里，体味出他出人意料之处的想象。这是一位怪异的建筑师，我边走边看边想，不由得上了山坡，脚踩在这群建筑之上。再往前走，就是那座哥特式小楼。小楼前竖着一块杏黄色木牌，我才发现原来这里是高迪的故居。牌上用英文写着：“1906至1926年，高迪住此小楼。小楼建于1904年，作为故居展览于1969年。”算一算，高迪自五十四岁至七十四岁逝世时二十年光景都居住在这里了。这里已是巴塞罗那郊外，即使现在也依然显得有些荒寂，倒退八十年前更可想而知会如何孤寂冷落。高迪就是在暮年为这座荒僻的居埃尔燃起如此绚丽而奇特的梦境。孤寂的小楼，孤寂的心，却拥有着丰富的艺术生命！一下子，我对这位陌生的艺术大师格外崇敬！
小楼门紧锁，下午四时开门。我等到四时，一百五十比塞塔一张门票让我得以进入，和高迪细细攀谈起来。两层小楼不大，一楼为客厅，两侧一边餐厅一边画室。客厅里悬挂着画家J.Moises1913年为高迪画的油画像，才让我第一次见到高迪。原来他竟是一位银髯飘飘的老人，颇像生物学家达尔文。1913年他是六十一岁高龄的老人了，居然还有那样大胆的构想，那样奔放的色彩，真是让人难以想象。艺术家的青春与年龄太不成比例。超凡的艺术使得青春延长到了无限的空间。
二楼是卧室和工作室。卧室中只有一张单人床、一个大衣柜和高脚床头柜。墙上挂着受难耶酥的十字架，和一张故居之中唯一的高迪照片。陈设如此简单，几乎看不到一点儿艺术色彩，倒像是一位面包师或工艺匠的住所。工作间是另一副模样：一张写字台硕大无比，倾斜着，大概为画图所用；橱窗中摆一头狮头雕塑，或是高迪内心的一种象徵、一种写意。四周墙上挂一列镜框，里面是高迪1900年十八岁时的速写，幅幅端庄，一一写实，可以想象当初他在巴塞罗那省立建筑学校学习时期打下的坚实基础。而在工作间与卧室之间的厅堂中陈列的一幅幅作品速写、教堂草图，则变化多端，笔力迥异，可以充分嗅到高迪为他的艺术付出的生命气息。



但是不管怎样，巴塞罗那人认同了这座建筑....
进入一个陌生人的居室，等于走进一个人的内心。这位虽尚不到齐白石衰年变法的高龄，但在他的暮年，摒弃了年轻时崇尚的维多利亚式的华姿翩翩，又毅然与壮年时曾尝试的哥特式与巴罗克式做变种动态结合的历史风格分手，而大胆想象出居埃尔公园色彩对比明艳、内外均无支撑的双平衡建筑，实在让人肃然起敬。虽然，他的建筑只有观赏性而欠实用性，但他的建筑所展示的丰富想象让人叹为观止！一个到了七十岁的老人，还拥有丰富而浪漫的想象，那一个个缤纷的想象，犹如银色鸽子纷披翅膀上抖动着夕阳金子般辉煌的光泽！难怪他的作品一件件都成了未完成的交响乐，他把想象空间继续留给未来的人们。把自己不死的灵魂与艺术也留在这片空间。
离开高迪故居，正是落日熔金时分，夕阳如血，晚霞如瀑，映照得居埃尔公园一派金碧辉煌。再走在巴塞罗那的街头，我才发现高迪的影子无所不在，远远超过了毕加索和米罗。尽管这两位艺术大师也曾在巴塞罗那生活过一段时间，也为巴塞罗那留下他们的一部分作品。对比高迪，他们稍逊风骚。这倒不仅仅在街上可以看到巴特罗和米拉大厦有高迪抹不掉的影子，在居埃尔公园和神圣家族大教堂有高迪挥不去的色彩，更在于它们依然在建设之中，它们留给人们想象的空间不是停滞，而是运动，而是拓展。毕加索和米罗在巴塞罗那没有留下这样一幅作品，而高迪留下了。于是，巴塞罗那因有高迪伟大的建筑而伟大，巴塞罗那便是高迪的巴塞罗那。
我真庆幸自己在巴塞罗那和高迪有这样一次意外的相逢。



[ 本帖最后由 玻璃豆芽 于 2006-9-2 20:44 编辑 ]

还没造好咩~~~~~~~~~~~

恩...还没造好....

华丽的